Nepal 2018

Der Plan war einfach: Den Manaslu, mit 8162m achthöchster Berg der Erde, zu umrunden. Die Alpen kannte ich gut, aber im Himalaya war ich noch nie. Also schloß ich mich einer Gruppe von Nepal-Kennern an, die z.T. schon dreimal dort gewesen waren und nun ihre vierte Tour in Angriff nahmen. Ein bißchen Fitneßstudio vorher konnte nicht schaden, dazu paar Reiseführer und das Internet. Dort gab es solche Artikel:

The 177-km trek around Manaslu provides strong walkers the best that Nepal has to offer.

Oder auf gut deutsch: Die 177km lange Route um den Manaslu bietet starken Wanderern das beste, was Nepal zu bieten hat. Aber halt ‒ starke Wanderer steht da. Auch in Reiseführern wird die Manaslu-Tour als »anspruchsvoll« oder gar »schwer« beschrieben.
Woanders stand aber auch:

This trek is geographically spectacular and culturally fascinating."

Geografisch spektakulär und kulturell faszinierend. Also los, wird schon nicht so schlimm werden.

2. Tag - Machhakhola (930m)

Wie heißt es so schön: »Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt«. Der Bus war schon längst wieder in Kathmandu, als wir uns am frühen Morgen bei angenehmen Temperaturen  auf den Weg machten. Was einmal eine Straße werden wollte, war größtenteils noch nicht mehr als ein steiniger Pfad, auf dem der Staub aufgewirbelt wurde. Der Weg verlief im Tal des Budhi Gandaki, eines wilden Gebirgsflusses, der nordöstlich des Manaslu entspringt. Je nachdem, wo der Weg gerade verlief, mußte der Fluß ständig auf Hängebrücken überquert werden. Am Nachmittag dann Ankunft in Machhakhola, einem quirligen Dorf mit regem Muliverkehr.

7. Tag - Kloster Ribum bei Lho

Der siebte Tag war Ruhetag. Ruhe insofern, als daß es nur bis zum Kloster ging, das auf einem Hügel 150m über Lho lag. Nach seiner teilweisen Zerstörung durch das Erdbeben 2015 mußten die 70 Mönche nach Kathmandu umziehen. Inzwischen ist das Kloster wiederhergestellt und die Bewohner sind zurück. 
Nach einer halben Stunde hatten wir es geschafft ‒ der Sportplatz war erreicht, wo sich ein paar Klosterschüler gerade ein zünftiges Fußballspiel lieferten. Für unsere einheimischen Träger ein guter Grund zum Mitspielen. Ganz oben auf dem Hügel stand eine Bank, einen besseren Platz konnte man sich kaum vorstellen. Der Manaslu von seiner schönsten Seite nur 12km entfernt. Noch näher liegt allerdings China, die Grenze zu Tibet verläuft gerade 6km entfernt.
Leider war der Manaslu an diesem Tag kaum zu sehen, aber für ein Gruppenfoto war der Aussichtsplatz gut genug. Danach ging es wieder hinunter ins Kloster, wo gerade Mittagszeit war. Nachdem die Mönche gegessen hatten, gab es auch etwas für die Touristen. Danach Besichtigung des Klosters und Abstieg nach Lho. Diesmal aber durch den Vordereingang und den Sepentinenweg hinunter ins Dorf.

9. Tag - Manaslu-Basecamp (4500m)

In Samagaun verbrachten wir den zweiten Ruhetag. Um uns besser an die vor uns liegenden Höhen zu gewöhnen, war ein Aufstieg zum Manaslu-Basislager in 4500m Höhe geplant. Früh am Morgen gingen wir los in Richtung des Birendra-Gletschersees, der etwas nördlich von Samagaun auf etwa 3600m Höhe liegt. Nach der Überquerung einer Seitenmoräne lag er vor uns, smaragdgrün und umgeben von einem unglaublichen Bergpanorama. Auf der Gegenseite der Ausläufer des Manaslu-Gletschers und darüber der Manaslu selbst. Von hier liegt er gerade noch 8km entfernt, näher kommt man ihm nirgends.
Am Ufer des Sees stand eine Herde Yaks, die selbst auf diesem Felsgeröll noch etwas zu fressen zu finden schienen. Auf der anderen Seite des Gletschersees begann der Aufstieg, zuerst durch ein Wäldchen und später im offenen Gelände mit karger Hochgebirgsvegetation. Für die Höhenlage war es angenehm warm mit wenig Wind, besser hätte das Wetter nicht sein können. Je höher man kam, desto besser wurde auch der Blick auf den zerklüfteten Gletscher. Gegen Mittag war der Gletschersee nur noch eine kleine Pfütze und Samagaun dahinter kaum noch zu erkennen. Irgendwo hier auf 4500m hätte das Basislager sein können, wenn es denn eines gegeben hätte.
Wir waren zwar hoch, aber ich fühlte mich trotzdem nicht ganz auf der Höhe. Also stieg ich zusammen mit einem der Träger wieder ab, während die anderen noch etwas weitergehen wollten. Nach drei Stunden waren wir wieder im Hotel, wo ich mir eine Cola genehmigte. Dann kam das Nasenbluten. Als der Rest der Gruppe zwei Stunden später zurück war, blutete die Nase immer noch. Bijay meinte, daß das nach einem Abstieg aus großen Höhen nicht ungewöhnlich wäre. Irgendwann ließ es nach und zum Abendessen war wieder alles in Ordnung. Großen Hunger hatte ich trotzdem nicht.

13. Tag - Über den Larke Paß (5106m) nach Bhimthang (3720m)

Dieser Tag war zweifellos Ziel und Höhepunkt der ganzen Reise, und das im wahrsten Sinne des Wortes: 5106m. Und es ist nicht nur die größte Höhe, sondern auch der tiefste und steilste Abstieg um 1400m auf der anderen Seite.
Schon sehr früh machte sich die Gruppe auf den Weg. Ich wartete noch ein Weilchen, bis das Pferd soweit war. Dann ging es los, Bijay vornweg und Mané, der Chefträger, dahinter. In völliger Finsternis ging es den leicht vereisten Berg hinauf, zur Linken ein schwarzer Abgrund, an dessen tiefster Stelle ein Fluß rauschte. Wenn das Pferd hier ins Rutschen kommt, dann finden wir uns paar hundert Meter weiter unten im Wasser wieder. Manchmal ging es erschreckend nahe am Abgrund entlang, doch irgendwann war es an der Zeit, dem Pferdchen zu vertrauen. Nicht umsonst war es ein Himalayapferd und wußte genau, was zu tun war.
Allmählich wurde es auch heller und nach einer Stunden hatten wir die Gruppe eingeholt. Für die nächste Stunde übernahm Mané die Rolle des Führers, bis irgendwann ein Einheimischer auftauchte und ihn ablöste. Der Weg führte am Rande des Gletschers leicht, aber stetig bergauf. Erstaunlich, welche Kondition das Pferd besaß. Noch erstaunlicher aber war Mané, der hinter dem Pferd ging und ihm ab und zu einen Klaps auf den Hintern gab, wenn es trödelte. Und das mit dem schweren Gepäck auf dem Rücken, wobei das Pferd nicht wirklich langsam war.
Der Himmel war nahezu wolkenlos und abgesehen vom kalten »Fahrtwind« hätte das Wetter nicht besser sein können. Plötzlich Musik. Hinter einer Anhöhe tauchte ein Zelt mit einem einzelnen Mann auf, der dort in 4500m Höhe zu wohnen schien. Vielleicht war es ein Soldat auf vorgeschobenem Posten, auf jeden Fall in einer landschaftlich grandiosen Umgebung. Eine halbe Stunde später schon wieder Musik ‒ der Larke Tea Shop war erreicht. Mit 4850m sicherlich die höchste Gaststube, in der ich jemals eingekehrt war. Zeit für eine Pause. Einer der Bewohner, ein Tibeter, servierte Tee, während sich das Pferd neben der Hütte ausruhte. Auf meine Frage, ob es hier oben nicht etwas kalt wäre, lachte er nur und meinte no, not really.

14.+15. Tag - Von Bhimthang durch den Wald nach Thoche (2860m)

In Bhimthang war es noch eiskalt, als wir früh am Morgen aufbrachen. Schon nach einigen Kilometern wurde es aber in der prallen Sonne richtig warm, Zeit zum ersten Umziehen. Kurz darauf überquerten wir den Ausläufer des Thoche-Gletschers, von dem aus sich ein grandioser Blick auf die umliegenden Eisriesen bot. Der Weg entlang des Gletschers war zwar mit Erde bedeckt, darunter befand sich aber Eis.
Die andere Seite des Gletschers gehörte schon zum Gebiet des Annapurna-Nationalparks. Nach der kargen Hochgebirgslandschaft wurde es wieder grüner und vor allem wärmer.

Über die extrem schwierige Südwestwand des Manaslu stieg Reinhold  Messner 1972 zum Gipfel auf, sein zweiter Achttausender. Nach anfangs noch  schönem Wetter wurde er oben von einem verheerenden Schneesturm  überrascht. Sein Begleiter Franz Jäger, der kurz vor dem Ziel umgekehrt  war, kam beim Abstieg ums Leben. Auch Reinhold Messner erreichte nur  mit Müh und Not das rettende Lager. Zur gleichen Zeit versuchte eine  koreanische Gruppe den Berg über die Nordroute zu besteigen, was mit 15 Toten  in einer Lawine endete. Die dramatischen Ereignisse dieser Expedition werden  im nebenstehenden Buch beschrieben. 
Nicht weniger dramatisch verlief eine Besteigung des Berges 1991, als Hans Kammerlander zwei Freunde verlor. Dieses Ereignis ist Thema des Filmes »Manaslu – Berg der Seelen«. 2012 ereignete sich ein weiteres Unglück  mit zwölf Bergsteigern, die in einer Lawine umkamen. 

Danach führte der Weg steil abwärts durch einen Wald und die Berge verschwanden hinter Bäumen. Mehr oder weniger tief unter uns floß der Dhud Khola, aber die hochalpine Region hatten wir nun endgültig hinter uns gelassen. Das Wetter war wunderbar und so legten wir in einer kleinen Gaststätte mit wunderschönem Bergblick die Mittagspause ein. Von dort ging es immer am Fluß entlang weiter, nicht ohne einige heftige Aufstiege beim Abstieg. Aber irgendwann kam das Ziel in Sicht, eine schöne Anlage direkt am Flußufer. Hier verbrachten wir den »übriggebliebenen« Ruhetag. 
Ach ja ‒ von Nasenbluten keine Spur mehr.

18.+19. Tag - von Tal nach Jagat, Rückfahrt nach Kathmandu

Der letzte Tag des Trekkings war angebrochen. Wir hielten uns wieder links des Flusses auf dem alten Fußweg, während sich die neue Straße am gegenüberliegenden Berghang entlang zog. Nach einigen Kilometern Baustelle ‒ eine Stromtrasse wurde das Tal gelegt. Ein paar Elektriker saßen oben auf den Masten und befestigten die Kabel. Hier sieht man deutlich, vor welchen Herausforderungen ein Land wie Nepal steht, selbst wenn es »nur« um die Verlegung einer Stromleitung geht.
Kurze Zeit später führt der Weg durch eine Ansammlung von leuchtenden Weihnachtssternen, ein willkommener Anlaß für eine kurze Rast.
Am Nachmittag dann die letzte Hängebrücke hinüber zur Straße. Im braunen Staub geht es noch ein paar Kilometer weiter, dann ist die Lodge erreicht: Finish Trekking. Aber Moment, waren wir nicht schon mal in Jagat? Ja, aber das ist Jagat in Lamjung, das andere war Jagat in Gorkha.
Am Abend dann ein zünftiges Dhal Bhat-Essen mit allen zusammen, danach noch Musik und Tanz zum Ausklang.
Am nächsten Morgen stand schon der Jeep bereit und wurde mit dem Gepäck beladen. Die Träger hatten nichts mehr zu tun. Der Fahrer, wie üblich ein Meister seines Faches, steuerte den schwerstbeladenen Jeep über die, sagen wir mal, kommende Straße. Nach einigen Stunden Schaukelei dann Stopp in der Zivilisation und Umstieg in einen bequemen Kleinbus, der uns wieder zurück nach Kathmandu brachte.

20. und letzter Tag - Kathmandu

Eine Reise ist fast zu Ende gegangen, die noch lange in Erinnerung bleiben wird. »Schlimm« war sie natürlich nicht, aber daß sie einfach gewesen wäre, ist auch übertrieben. Und das nicht nur wegen der gefühlten zwei Millionen Treppenstufen und der unzähligen Felsbrocken, die überstiegen werden mußten. Auch mit dem Pferdchen, das sich echt angestrengt hatte, war die Reise eine echte Herausforderung, die aber wegen der perfekten Leitung Bijays ohne ernsthafte Probleme blieb. Nepal »ganz oben« kennenzulernen, wo die Menschen noch im Einklang mit der oft feindlichen Natur leben, gehörte dabei zu den wichtigsten Apekten dieser Tour. Wie hieß es ganz am Anfang: »Geografisch spektakulär und kulturell faszinierend«, das war sie tatsächlich.
Der letzte Tag gehörte noch einmal der Hauptstadt Kathmandu mit ihrem unvergleichlichen Straßenverkehr, der quirligen Innenstadt und dem ruhigeren Bouddanath-Tempel, dem größten buddhistischen Heiligtum Nepals. Wie das Land und die Hauptstadt, hatte auch er unter dem Erdbeben 2015 stark gelitten. Mittlerweile sind die Schäden beseitigt und so stand einem Besuch bei bestem Sonnenschein nichts im Wege. Abenteuerlich war allein die Fahrt im Taxi hin und zurück. Am Nachmittag stand noch einmal ein Besuch der Innenstadt mit der touristischen Einkaufsmeile im Stadtteil Thamel an, wo man vor lauter Werbung kaum noch etwas anderes sieht. Nach einer kurzen Erholung im Hotel ging es dann ‒ mit einem Zwischenstopp in Bijays Büro ‒ zum letzten Event, dem gemeinsamen Essen. 

Touristisches

Es versteht sich von selbst, daß eine solch aufwendige Reise nur mit Hilfe eines erfahrenen Reiseveranstalters unternommen werden kann. Das beginnt mit einem zugelassenen Führer, ohne den die amtliche Erlaubnis gar nicht erteilt wird und endet noch nicht mit den einheimischen Trägern, ohne die die Reise nicht denkbar gewesen wäre.
Als perfekter Partner hat sich hier die Reiseagentur Nepal Himalaya Reisen Pvt. Ltd. erwiesen, mit Bijay als Inhaber und Guide vor Ort und Ines im Büro in Kathmandu. Dafür ein großes DANKE!